Кто из современных людей не любит фотографировать? Цифровые снимки стали практически одной из важных составляющих нашей жизни: мобильные удобные селфи, изысканные фотосессии и просто любительские кадры. Люди любят качественные, хорошие фотографии , с помощью которых запечатлевают важные события, свою семью, уникальные места. И всё чаще для создания таких снимков используются зеркальные фотоаппараты, а все получившиеся кадры проходят графическую обработку.
Как открыть RAW в Фотошопе задают многие любители фотографировать и корректировать картинку. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле, у этой проблемы есть несколько нюансов.
Для ответа на вопрос как открыть камеру Рав в Фотошопе, изначально нужно разобраться, что это вообще за формат такой и почему он нужен? «RAW» с английского языка переводится как сырой, необработанный, и в нашем случае означает формат цифровой фотографии, который содержит необработанные данные. Файлы этого формата обычно получают при использовании зеркальных цифровых камер, беззеркальных, полупрофессиональных с несменной оптикой. Обработка фотокарточки в формате Рав даёт возможность модифицировать параметры кадра: экспозицию, насыщенность, баланс белого, резкость, яркость, контрастность. Все изменения можно вносить ещё перед редактированием . Эта функция даёт возможность получить итоговую фотографию, не потеряв ни слишком тёмные, ни светлые участки кадра.
Файлы формата Рав поддерживаются большим количеством графических программ.
Почему Фотошоп не открывает RAW? На самом деле в Photoshop можно открывать фото формата рав, однако, для этого используется сразу три программы в связке - конвертер Camera RAW, утилиты Adobe Bridge, Adobe Photoshop. Эти утилиты связаны между собой и являются единым механизмом редактирования и обработки растровых картинок и снимков .
Перейдите в главное меню редактора, выберите меню «Файл» и команду «Открыть». В появившемся окошке выбираете необходимый файл Рав. Выделите его мышкой и нажмите кнопку «Открыть». Так файл откроется сразу же в конвертере. Этот способ применяется и для открытия сразу нескольких файлов.
Для открытия одного изображения в конвертере необходимо выделить фото в окне мини-изображений Adobe Bridge при помощи клика левой кнопки мыши, после использовать Ctrl+R. Либо кликаете на миниатюре картинки правой, из появившегося меню необходимо выбрать команду «Открыть в Camera RAW». В таком случае картинка появится в окошке конвертера, не используя Фотошоп, готовая к преобразованиям.
Открыв фото формата Рав, вы далее можете его редактировать и корректировать самыми различными способами, добиваясь необходимо результата.
Для загрузки нескольких изображений в Camera RAW необходимо выбрать их в окне с миниатюрами Adobe Bridge, нажав одновременно клавиши Ctrl/Shift и выделив при помощи мышки, потом нажмите Ctrl+R. После кликаете правой кнопкой, выбираете команду «Открыть в Camera RAW», можно ещё использовать нажатие иконки диафрагмы, которая находится под главным меню.
После совершения вышеописанных действий у вас в конвертере появятся все выбранные вами изображения. Их уменьшенные копии будут доступны в левой части окна, что позволяет удобно переключаться между картинками. Если лента миниатюр вам мешает в работе, то можно её границу переместить в левую часть интерфейса редактора, при этом она свернётся, а выбранная картинка будет растянута на весь экран.
Чтобы правильно закрыть фото, сохранив все проделанные изменения и корректировки, нажмите на кнопку «Готово», которая располагается в нижней части окна программы. Если вы желаете сохранить снимок без сохранения редактирования в Рав-формате, то просто нужно выбрать «Отмена». В случае необходимости возвращения в Фотошоп и перенесения туда фотокарточки с сохранением всех сделанных настроек необходимо использовать команду «Открыть изображение».
Работать с файлами расширения Рав очень удобно и просто при помощи Фотошопа. Этот редактор в связке с конвертером позволяет изменять, редактировать и обрабатывать ваши фото и изображения для получения желаемого результата, делать их более яркими, насыщенными и интересными.
© 2013 сайт
На момент написания данной статьи я пользуюсь плагином Adobe Camera Raw версии 7, который поставляется вместе с Adobe Photoshop CS6. Это первая версия Adobe Camera Raw (ACR), где по-человечески реализована полностью автоматическая коррекция хроматических аберраций , что очень для меня важно. Более ранние версии ACR я нахожу неприемлемыми, и до выхода Adobe Camera Raw 7 использовал в качестве основного RAW-конвертера DxO Optics Pro. DxO отличается не слишком удобным интерфейсом, но обеспечивает прекрасное качество конвертации RAW-файлов, приблизиться к которому компания Adobe смогла только в 2012 году. Поскольку интерфейс ACR для меня удобнее, я, оценив достоинства седьмой версии, сменил конвертер.
Если вы используете какой-либо другой RAW-конвертер, постарайтесь действовать по аналогии с тем, что написано в этой статье. Общий принцип работы всех конвертеров един, и различаются они, по большому счёту, в деталях. Из популярных конвертеров я, помимо Adobe Camera Raw, могу рекомендовать DxO Optics Pro и Phase One Capture One PRO. конвертеры от производителей фотооборудования – Canon Digital Photo Professional и Nikon Capture NX прекрасно справляются с конвертацией снимков, полученных с помощью камер Canon и Nikon соответственно, но имеют исключительно неудобный интерфейс. Получивший широкое распространение Adobe Lightroom работает на движке Adobe Camera Raw, и потому не отличается от последнего качеством конвертации.
Выбирая RAW-конвертер убедитесь, что сконвертированные с его помощью изображения не хуже по качеству, чем JPEG, полученный средствами камеры. Внутрикамерная конвертация в последние годы обеспечивает (при правильной настройке) столь хорошие результаты, что зачастую съёмка в JPEG является предпочтительнее неумелой обработки RAW-файла в конвертере не первой свежести (см. «RAW или JPEG? »).
Рассмотрим основы обработки RAW-файлов на примере фотографии живописной долины в Сколевских Бескидах. Откроем файл в Adobe Photoshop, и перед нами развернётся окно Adobe Camera Raw. Необработанный пейзаж, как это всегда бывает с RAW-файлами, выглядит довольно блекло, но вскоре мы это исправим.
Вверху слева расположена панель наиболее часто применимых, с точки зрения разработчиков программы, инструментов. Обычно у меня выбрана лупа (Zoom Tool – клавиша Z) или рука (Hand Tool – клавиша H или удерживаемый нажатым пробел). В правом верхнем углу можно увидеть цветную гистограмму, а под ней располагаются вкладки групп инструментов для редактирования изображений.
Если вы откроете в ACR сразу несколько RAW-файлов, то слева вы увидите их как ряд иконок. Camera Raw поддерживает пакетную обработку файлов, т.е. выделив несколько изображений, вы можете изменять различные параметры одновременно для всего пакета. Также можно применить ко всем открытым файлам единые параметры по уже отредактированному образцу с помощью функции Synchronize.
Прежде чем впервые преступить к работе с Adobe Camera Raw, следует настроить некоторые параметры плагина, чтобы не отвлекаться на них в дальнейшем.
Прежде всего, откройте диалог настроек ACR. Его можно найти в верхней панели инструментов (третья кнопка справа) или вызвать нажатием Ctrl/Cmd+K.
В разделе General , в пункте Save image settings in выберите, где должны сохраняться параметры обработки каждого редактируемого изображения – в отдельных.xmp файлах (Sidecar “.xmp” files) или же в специальной базе данных (Camera Raw database). Я предпочитаю первый вариант, т.е. после сохранения результатов работы программа создаёт рядом с каждым RAW-файлом дополнительный файл настроек с расширением.xmp, в который и записывает все внесённые изменения. В случае с базой данных вся информация хранится централизованно, что для меня неудобно. В обоих случаях сам RAW-файл не подвергается никаким изменениям, и потому вы всегда можете вернуться в процессе редактирования назад или даже обнулить все настройки и начать редактирование заново. Также сброс настроек происходит при удалении.xmp файла или базы данных ACR.
В разделе Default Image Settings уберите все галочки, чтобы запретить программе самовольно корректировать изображения.
В разделе Camera Raw Cache укажите максимальный приемлемый для вас объём временных файлов (не меньше 1 Gb) и папку где они должны храниться (желательно не на системном диске).
Раздел DNG File Handling можно не трогать, а в разделе JPEG and TIFF Handling отключите поддержку форматов JPEG и TIFF (Disable JPEG support и Disable TIFF support), поскольку эти форматы лучше обрабатывать напрямую через Photoshop.
Сохраните настройки, нажав «OK».
В самом низу окна Adobe Camera Raw в виде синей ссылки с подчёркиванием имеется описание рабочего пространства, которое будет присвоено изображению после того, как вы закончите работу в ACR и откроете его в Фотошопе. Кликните на «ссылку». В открывшемся окне проверьте следующие пункты:
Старайтесь избегать клиппинга в светах, постоянно контролируя гистограмму. Нажав клавишу O, вы можете включить предупреждение о клиппинге светов. Клиппинг теней допустим намного чаще, но также требует осторожности.
Contrast – контраст. Управляет общим контрастом изображения с помощью S-образной кривой , изменяя разницу в яркости между самыми тёмными и самыми светлыми участками. Я редко использую значения Contrast больше +25, а сейчас и вовсе не буду его трогать.
Следующие два инструмента работают в паре, позволяя избирательно управлять яркостью светов и теней:
Highlights – света. Помогает проявить детали в излишне ярких светах. Поставлю -50.
Shadows – тени. Осветляет тени наподобие заполняющей вспышки. +25 будет достаточно.
Следующая пара инструментов действует ещё более узко, затрагивая лишь крайние точки гистограммы, что бывает необходимо для борьбы с клиппингом, или, наоборот, с недостатком контраста:
Whites – точка белого цвета. Подвину край гистограммы вправо на +30, хотя гораздо чаще я использую отрицательные значения.
Blacks – точка чёрного цвета. Оставлю без изменений – чёрный цвет и так на своём месте.
Поэкспериментируйте со связками Highlights/Shadows и Whites/Blacks, чтобы уяснить, чем они отличаются друг от друга.
Clarity – чёткость или локальный контраст. Clarity – это наиполезнейший инструмент, поскольку во многих сценах приходится сталкиваться с недостатком именно локального контраста, в то время как общий контраст в порядке, или даже избыточен. Но будьте осторожны: в погоне за детализацией легко перегнуть палку и получить неестественные ореолы вокруг объектов. Обычно я не превышаю значения Clarity +50, но сегодня сделаю исключение и поставлю +75.
Vibrance и Saturation управляют насыщенностью цвета. Разница между ними – в избирательности. Если Saturation повышает насыщенность всех цветов без разбора, то Vibrance работает более деликатно, увеличивая интенсивность лишь наименее сочных цветов. Я установлю значения Vibrance +50 и Saturation +15, что довольно-таки много. Чаще приходится использовать меньшие значения с тем, чтобы потом выборочно повысить насыщенность лишь отдельных цветовых каналов.
Зачастую, после того, как я настроил все инструменты вкладки Basic, я возвращаюсь к ползункам баланса белого, чтобы подкорректировать их с учётом всех изменений параметров яркости, контраста и цветовой насыщенности, которые могли оказать влияние на цветовой баланс.
Вот, что мы получили на данном этапе. Вы можете сравнить результаты обработки с исходным изображением, наведя курсор на картинку.
Я недоволен небом – оно слишком светлое, имеет неестественный градиент яркости слева направо, а цвет его недостаточно интенсивен. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ближние к нам горы (слева и справа) выглядели чуть контрастнее и рельефнее. Горами я займусь позже в Фотошопе, а улучшить небо мне поможет градиентный фильтр (Graduated Filter – клавиша G). Он представляет собой имитацию настоящего градиентного светофильтра, но обладает большим разнообразием настраиваемых параметров.
Прежде всего, чтобы притенить левый верхний угол, я применю к нему ориентированный по диагонали градиентный фильтр с параметрами: Temperature -10; Exposure -0,50. Затем, по всему небу, от верхнего края фотографии до горизонта я протяну ещё один градиент с параметрами: Temperature -20; Exposure -0,50; Contrast -25; Highlights -25; Clarity -50; Saturation +15.
Обратите внимание, что градиентный фильтр позволяет выборочно изменять цветовой баланс в отдельных областях изображения, что бывает полезно, если вы, к примеру, желаете сделать пейзаж потеплее, сохранив при этом небо холодным и синим.
Раз уж я взялся за градиенты, то добавлю, пожалуй, ещё один в самом низу фотографии с целью сделать воду в реке более синей, а траву на ближнем берегу более зелёной. Единственный параметр: Temperature -20.
Сравните изображение с градиентными фильтрами и без.
Для воздействия на области изображения, имеющие сложные границы, целесообразным является применение не градиентного фильтра, а его аналога в виде корректирующей кисти (Adjustment Brush – клавиша K).
Здесь вы можете тонко регулировать яркость и контраст изображения с помощью кривых. Я редко пользуюсь кривыми в Camera Raw, т.к. обычно мне хватает возможностей вкладки Basic.
Эта вкладка отвечает за повышение резкости (Sharpening ) и подавление шумов (Noise Reduction ). Резкость я предпочитаю повышать в Фотошопе , и потому в ACR отключаю повышение резкости, установив Amount на 0. С подавлением же умеренных шумов, особенно хроматических, ACR справляется весьма неплохо. Как правило, я использую следующие параметры: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100. Первые три параметра отвечают за ахроматический (яркостной) шум, остальные – за хроматический (цветной). При подавлении яркостного шума следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить замыленную картинку. Работая с вкладкой Detail, всегда рассматривайте изображение на 100% увеличении, иначе вы не будете видеть, что происходит с мелкими деталями.
Незаменимый инструмент цветокоррекции. Вкладка HSL/Grayscale предназначена для работы с отдельными цветами и включает в себя три подвкладки:
Hue – оттенок или тон. Здесь я сдвину Oranges влево на -10, чтобы сделать глину на берегу более красной, а Aquas – вправо на +10, чтобы нижняя область неба выглядела посвежее.
Вообще я наблюдаю, что Adobe Camera Raw имеет тенденцию делать картинку чуть более жёлто-зелёной, чем мне бы того хотелось, в связи с чем я и вынужден так или иначе корректировать отдельные оттенки. Если лично вас устраивает цветопередача ACR, вы можете оставить подвкладку Hue в покое.
Saturation – насыщенность. Чтобы улучшить вид глины я установлю ползунок Oranges на +25. Часто я увеличиваю насыщенность синего цвета (Blues), но в данном случае я решил вопрос с цветом неба и воды в основном с помощью градиентных фильтров.
Luminance – светлота или яркость. Сделаю небо ещё чуть темнее, сдвинув ползунок Blues на -15.
Вкладка Split Toning предназначена для тонирования чёрно-белых фотографий и сейчас мы её пропустим.
Здесь можно корректировать аберрации объектива , а также перспективные искажения. Имеется две подвкладки – для автоматической и для ручной коррекции:
Profile – автоматическая коррекция аберраций объектива на основании специального профиля. Профили для большинства популярных объективов входят в стандартную поставку Adobe Camera Raw. Чтобы включить автоматическое исправление дисторсии объектива и виньетирования поставьте галочку напротив пункта Enable Lens Profile Corrections. Я рекомендую делать это только в тех случаях, когда дисторсия или виньетирование видны невооружённым глазом, поскольку устранение дисторсии ведёт к лёгкому ухудшению резкости, а виньетирование – это даже не всегда недостаток. В случае с нашим примером меня всё и так устраивает, и потому я поставлю галочку лишь напротив пункта Remove Chromatic Aberrations. Устранение хроматических аберраций работает в ACR 7 идеально (чего не скажешь о более ранних версиях), и я пользуюсь им всегда, тем более что это способствует улучшению резкости по краям кадра.
Manual – ручная коррекция. Здесь можно поправить заваленный горизонт и искажения, вносимые перспективой. На моём снимке и горизонт, и перспектива в порядке, так что я оставлю всё без изменений. Если вы будете работать в режиме ручной коррекции, советую включить сетку, нажав клавишу V, чтобы лучше видеть как сами искажения, так и ваши правки.
На этом же этапе я обычно применяю инструмент обрезки изображения (Crop Tool – клавиша C), если стандартное соотношение сторон 3:2 меня не устраивает или если край фотографии захватил какие-то посторонние объекты. Сейчас кадрирование не требуется.
Эффектов всего два: зерно (Grain ) и виньетирование (Post Crop Vignetting ). Зерно я оставлю для любителей псевдостаринных фотографий, а вот умеренное виньетирование может украсить многие снимки. Я слегка притеню края изображения, установив Amount -15.
Итак, мы перебрали все функциональные вкладки. С вкладкой Camera Calibration вы уже знакомы, но остаются ещё две дополнительные вкладки:
Вы можете сохранять все изменения, которые вы внесли в изображение в виде пресетов, которые впоследствии могут быть применены к любым другим изображениям.
Snapshot значит снимок. Это то же самое, что и preset, но только в пределах одного RAW-файла. Иными словами, вы можете создать несколько вариантов обработки одной и той же фотографии (например, цветной и чёрно-белый варианты), чтобы затем работать с каждым вариантом индивидуально.
На этом процесс редактирования нашего пейзажа в Adobe Camera Raw можно завершить. Чистовую отделку я буду выполнять уже средствами Adobe Photoshop .
Нажав «Open», вы откроете изображение для дальнейшей обработки в Фотошопе , а нажав «Done», просто сохраните результаты вашей работы в.xmp файле.
Предлагаю вам сравнить фотографию, обработанную в Adobe Camera Raw, с первоначальным вариантом.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Многие сделав пейзажное фото красивейшего места удивляются, почему оно выглядит на снимке совсем не очень. Как получить такой результат, который вы видите у профессионалов на разных сайтах в соцсетяк VK, Инстаграм и т.п? Ответ очевиден, любая фотография любого профессионала претерпевает ту или иную обработку. Если вы видите красивое фото и автор говорит, что не обрабатывал его не верьте! В этом уроке по фотошоп мы рассмотрим прием обработки пейзажной фотографии, которым пользуются многие профессионалы.
Но сперва пару слов о редакторе. Воспринимайте Photoshop как личную фотолабораторию. В эпоху пленочной фотографии у некоторых фотографов дома были черно-белые фотолаборатории. Таким образом они могли контролировать весь процесс создания изображения. Очень избранные имели цветные фотолаборатории, так как это было гораздо сложнее и дороже. В настоящее время у нас в распоряжении есть полный функционал цветных фотолабораторий, установленный в компьютере (или даже на iPad), который называется Photoshop или Lightroom (он назван так не по ошибке, это слово противоположное «darkroom» - фотолаборатория). Если у вас есть Photoshop или Lightroom, то вы владеете очень мощным инструментом, с помощью которого можно редактировать изображения.
После
Что означает, сделать фотографии выразительными? Это может означать ряд характеристик, но в основном это больше цвета, контраста и драматичности. Как всегда, это означает, что нужно иметь хорошее изображение для работы. Здесь речь не идет о том, чтобы улучшать изображение среднего качества. Убедитесь, что вы выбрали для работы хорошее исходное изображение, а затем приступайте к следующим шагам.
Съемка в формате RAW – это хорошее начало. Я знаю, что вы не хотите снимать в RAW, потому что размер файла очень большой, или вы не видите преимуществ, но RAW действительно отличается. Во-первых, вы работаете с полным несжатым файлом данных. Изображение в формате JPEG уже имеет настройки камеры, которые сжимают его до нужного размера. Некоторая информация теряется совершенно, это означает, что вы работаете с меньшим количеством информации об изображении, что в свою очередь означает меньшую гибкость в процессе редактирования. Конечно, RAW полезен только в том случае, если вы собираетесь потратить время на обработку изображений в Photoshop или Lightroom.
Допустим, вы собираетесь редактировать и фотографировали в формате RAW. Откройте файл в Photoshop, и вы увидите редактор Adobe Camera Raw (ACR). Это действительно очень мощный инструмент. Последние обновления сделали редактор ACR в Photoshop практически отдельным инструментом для постобработки, настолько он мощный. Когда он откроется, вы увидите набор инструментов с правой стороны панели, в основном это слайдеры, такие как: Баланс Белого, Оттенок, Экспозиция, Контрастность, Света, Тени, Белые, Затемнение, Четкость, Красочность и Насыщенность.
Редактор camera raw содержит некоторые очень мощные инструменты. Следующие шаги будут сделаны в основном в редакторе RAW, затем изображение будет открыто в Photoshop, и отредактировано дальше. Многие из этих настроек аналогичны тем, которые можно сделать в модуле Коррекции в Lightroom, так что вы можете сделать те же настойки и там.
Редактор Camera Raw в Adobe Photoshop CC
Основные слайдеры редактора RAW крупным планом
Температура – Прежде всего обратите внимание на цвет в сцене. Вы можете настроить температуру, чтобы сделать сцену теплее (перемещайте слайдер к желтому) или холоднее (перемещайте слайдер к синему). Таким образом вы можете откорректировать цветовой оттенок или добавить некоего драматизма в изображение. В этой сцене я решил двигаться в сторону теплых оттенков.
Экспозиция – посмотрите на экспозицию, изображение может быть очень темным или слишком светлым. Используйте слайдеры, чтобы отрегулировать это.
Контрастность – настройте контрастность так, чтобы темные участки изображения были достаточно темными, но не утратили детали.
Света – в этом изображении красный индикатор в светах показывает мне, где очень мало деталей. Чтобы компенсировать это, переместите слайдер влево. Если у вас света недоэкспонированы, то двигайте слайдер вправо, но следите, чтобы не переэкспонировать их.
Тени – Слайдер тени может помочь вам вернуть детали в тенях или затемнить их. Будьте осторожны с этим и не переусердствуйте, так как тени могут выглядеть шумно (или изображение будет выглядеть, как HDR).
Белые – этот слайдер настраивает каждый белый или частично светлый пиксель в изображении.
Затемнение – этот слайдер настраивает каждый черный пиксель.
Четкость – Слайдер четкости отвечает за контраст в средних тонах. Это может внести в изображение некоторую структурность, но не переусердствуйте.
Красочность – этот слайдер воздействует на любой ненасыщенный пиксель. Это хороший старт, чтобы добавить сцене немного выразительности.
Насыщенность – этот слайдер регулирует все пиксели, делая их насыщенными или ненасыщенными.
Базовые настройки в Camera RAW
Эта вкладка содержит три инструмента: оттенок, насыщенность и яркость (HSL). Эти настройки будут вносить изменения в изображение, основываясь на цветовых каналах. Например, если вы нажмете на вкладке насыщенности, вы можете сделать красные более или менее насыщенными, то же касается оранжевых и всех остальных цветовых каналов. Вы также можете сделать определенный цвет ярче, используя вкладку яркость. В этом изображении я хотел сделать более насыщенными красные, желтые и оранжевые цвета, а также немного синие.
Настройки панели HSL
Наряду с использованием фильтра на вашем объективе во время съемки, вы можете также добавить градиентный фильтр в Camera Raw. Прелесть его применения в Photoshop в том, что вы можете делать очень тонкие настройки вашего изображения в зависимости от того, где разместить инструмент Градиентный фильтр.
Нажмите на значок Градиентного фильтра в верхней части экрана, и вы увидите новое диалоговое окно с очень похожими функциями, что и базовый модуль Camera Raw. Разница здесь в том, что вы будете нажимать и тянуть фильтр вниз, чтобы выделить небо. Вы также можете нажать и тянуть снизу-вверх, чтобы выделить передний план. Я сделаю оба варианта (Градиентный фильтр применяется к изображению от края внутрь).
Начиная с верхнего, я нажимаю и тяну фильтр чуть более, чем до половины моего изображения. Это ограничивает эффект на верхней половине. Это градиентный фильтр, поэтому эффект будет правильно смешан, и вы не увидите жесткую линию там, где он заканчивается (чем больше вы тяните его, тем шире область смешивания, позже вы тоже можете это настроить). Я вношу некоторые корректировки, и вы можете видеть разницу в области неба. Как только закончите с одним фильтром, нажмите Новый (вверху диалогового окна) и повторите процесс, но в этот раз тяните снизу-вверх, чтобы отредактировать передний план. Как только вы сделаете все настройки, можете нажать Открыть изображение внизу окна Camera Raw, чтобы открыть его в Photoshop.
Значок Градиентного фильтра выделен
Одной из ключевых настроек, о которой здесь нужно упомянуть, является инструмент Удалить дымку. Он делает именно то, что говорит – удаляет дымку и создает лучший контраст. Используйте его с осторожностью, с ним легко можно перегнуть палку, и в результате ваше изображение пострадает. Этот инструмент действительно очень полезен для пейзажей и морских видов, так как на них часто появляется дымка, как это было в моем случае. С его помощью дымка была с легкостью удалена, а изображение стало лучше.
Вы заметите, что удалить дымку можно и в окне Градиентного фильтра. Выбирайте, когда применить его, на свое усмотрение, но имейте ввиду, что, используя его без выделения, эффект будет применен ко всему изображению целиком. Использование его здесь в Градиентном фильтре означает, что вы будете иметь более тонкий контроль над тем, как он влияет на изображение.
Нажмите и тяните Градиентный фильтр сверху вниз, чтобы выделить небо. Затем выберите настройки , которые хотите применить.
Выделение переднего плана путем перетаскивания снизу-вверх.
После того, как вы сделали все настройки в Camera Raw, финальные штрихи могут быть сделаны в Adobe Photoshop. Еще раз, небо и передний план этого изображения будут выглядеть по-разному, поэтому им нужны разные настройки.
Для того, чтобы сделать более мягкое выделение неба, нажмите на инструмент Быстрая маска в нижней части левой боковой панели Photoshop. Затем вы можете использовать мягкую кисть для рисования на выделенном небе в качестве маски. Как только выделение вас удовлетворит (вы увидите красную маску), снова нажмите на инструменте Быстрая маска, чтобы активировать это выделение. Есть один трюк относительно Быстрой маски, который следует упомянуть. Маска означает, что вы выделяете все, что НЕ красного цвета. Поэтому, когда вы нажмете на Быструю маску, то увидите мигающее выделение вокруг нижней части изображения, а не вокруг красного участка. Это хорошо, потому что вы можете переключаться между этими двумя областями очень легко и применять настройки к каждому выделению.
Прежде всего, сделайте необходимые настройки переднего плана с помощью Уровней. В этом изображении я хотел бы сделать передний план немного ярче, поэтому подтянул света. Далее я выделил противоположную сторону (т.е. небо). Вы можете сделать это, удерживая одновременно CTRL>SHIFT>I. Таким образом вы переключите выделение с переднего плана на задний.
Красный указывает на область, которая будет под маской
Мигающие точки показывают, где находится текущее выделение.
Настройка Уровней для переднего плана
CTRL> SHIFT > I переключит выделение, здесь было выделено небо и применен корректирующий слой Уровни, чтобы откорректировать небо
Вы можете использовать функцию переключения (CTRL>SHIFT>I), чтобы выделять небо и передний план попеременно. После того, как сделали выделение, выберите инструмент для коррекции, и изменения будут применены только к выделенной области. В этом примере я использовал функцию Цветовой тон/Насыщенность для дальнейшего усовершенствования изображения. Я снова делаю коррекцию каждого канала. Это дает мне контроль над цветовым диапазоном, который нужно сделать более насыщенным, и возможно обесцветить остальные, которые слегка перенасыщены. Пройдитесь по каждому каналу и сделайте необходимые настройки.
Цветовой тон/Насыщенность для окончательной настройки цвета
Когда закончите, вы можете сделать изображение более резким, насколько считаете нужным, и сохранить его для печати. Шаги, описанные выше, помогут вам сделать любое изображение лучше. Если все сделано правильно, ваше изображение станет более выразительным и драматичным, как вы и хотели.
Попробуйте, изучив процесс, эти настройки делаются действительно быстро.
Финальное изображение
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Camera RAW — это самый популярный плагин для Фотошопа. Он идет в комплекте ко многим версиям фотошопа, но часто есть необходимость его обновить, поскольку обновляется он чаще, чем сам Photoshop. Более того, если вы скачали Portable-версию Photoshop, там возможно и не будет данного плагина. Ну, как бы там ни было, я все равно подробно сейчас расскажу, как обновиться до последней версии.
При этом установка пройдет копированием всего одного файла, у вас не будет вылетать ошибок, и я почти уверен, что данный способ будет рабочим для других, более поздних версий Camera RAW.
Итак, если вы рытаетесь открыть РАВ-файл и у вас выскакивает вот такая ошибка
то знайте, что плагин у вас для Фотошопа не установлен вообще.
Если у вас просто старая версия Камеры РАВ, то можно просто зайти в меню Help—>Updates. Но, тут тоже может быть незадача. Если вы используете нелицензионную версию (а кто ее сейчас использует, если только не на Западе?), то у вас может выдать следующую ошибку:
Но есть точно действенный способ, который вам поможет.
вы можете пойти на официальный сайт Adobe и попытаться скачать плагин там. Выбираем нашу версию ОС.
Итак, в этом установочном пакете содержится плагин Camera RAW. Хотя вы и не найдете файла с таким именем. Заходим внутрь архива AdobeCameraRaw-6.6-mul-AdobeUpdate.zip. Далее в папку payloads и
Все, перезагрузите Фотошоп и пользуйтесь последней версией плагина.
ВАЖНО! Этим способом можно обновить абсолютно любую версию Camera RAW . . Помните, только, что некоторый последние версии Camera RAW, будут не совместимы с более старыми версиями Photoshop.
ВНИМАНИЕ! Если у вас все же была установлена хоть какая-то версия камеры рав , то просто поместив новую версию в папку с плагинами, вы можете ничего не добиться. Это может случиться, если вы используете сборку фотошопа отличную от крякнутой лицензионной. Это так называемый «Repack» (переупаковка). Работают репаки так же как и основные программы, но в них или что-то добавлено, или что-то урезали. В этом случае стоит заглянуть в папке с плагинами в папку File Formats. Если вы и там не видете файла, в названии которого написано Camera RAW, то вам нужно сделать вот что: вы должны запустить фотошоп и попытаться открыть в нем рав-файл. Потом в папке File Formats начните по одному перемещать плагины в папку в другом месте. Тот файл, который переместить не удалось — это и есть Камера рав, только под другим именем. Закройте фотошоп, удалите этот файл (это можно будет сделать, потому что он больше не будет использоваться фотошопом), а те плагины, которые вы переместили в другую папку, верните обратно.
Вот и все. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в комментариях.
——————————————
Если вас интересует упаковочная продукция — стрейч, скотч, курьерские пакеты, полный ассортимент можете .
Прежде, чем я перейду непосредственно к делу и расскажу о работе с конвертером Adobe Camera Raw , хотелось бы сделать небольшое вступление и объяснить, какую именно цель я преследую в создании этой статьи и на кого она соориентирована.
В первую очередь, хочу отметить, что цели рассказать абсолютно всё, что я знаю о работе с этим конвертером (далее – ACR) у меня нет. Для этого потребовалось бы слишком много времени, да и сил. К тому же, хоть я и знаю многое, но явно далеко не все. Да и источников, чтобы почерпнуть доскональную и гарантированно правильную информацию о работе с этой программой, и без меня хватает. Например, очень неплохой учебник “Adobe Photoshop CS3 for Photographers” , который написал Martin Evening .
Моей же целью является дать самые необходимые основы и раскрыть работу с наиболее востребованными (с моей точки зрения) инструментами ACR, чтобы любой новичок, до сих пор не решавшийся снимать в RAW и работать с ним, прочитав эту статью, понял, что дело это, на самом деле, довольно простое, а главное – чрезвычайно удобное и полезное.
RAW — (c англ. – “cырой») формат данных, содержащий необработанную информацию и позволяющий избежать ее потерь. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале. В цифровой фотографии под форматом RAW понимают данные, полученные без обработки напрямую с матрицы фотокамеры. .
Практически любая современная цифровая камера имеет возможность снимать (а точнее — записывать полученную информацию) в формате JPG и RAW . Главное отличие этих двух форматов заключатеся в том, что JPG — это результат обработки полученных данных самой камерой и как следствие ужатое и с массой потерянной информации изображение, а RAW — это вся информация полностью, что поступила на матрицу камеры в процессе съемки. Как правило, умные современные фотокамеры справляются с обработкой информации довольно прилично и выдают в виде JPG вполне приемлемый результат, но все же за редким исключением они не могу это сделать лучше, чем мы, гораздо более умные люди. Так что, перефразирую знаменитую мичуринскую фразу: «Не будем ждать милости от цифровой техники, наша цель — взять ее самим!»
Итак, приступим…
Хоть White Balance Tool и удобен, но все-таки основной инструмент изменения баланса белого, а также много другого чрезвычайно полезного находится в другом месте. Для этого снова перейдем к правой, основной части панелей инструментов Basic :
Теперь перейдем к следующей страничке — Tone Curve .
Все, что касается контраста (и косвенно — цвета) можно доработать здесь, работая непосредственно с графиком гистограммы и отдельными зонами света, теней и полутонов. Принцип работы тот же, что и в Curves самого Фотошопа, но в том числе и более упрощенный.
Если работать со второй закладкой Point , то мы получаем тот же график, в котором можно работать по любым произвольным точкам, как и в Фотошопе.
А вот в закладке Paramtric изменение данных производится с помощью изменения значений по четырем пунктам (света в двух значениях и теней тоже в двух значениях). Для людей, не очень хорошо чувствующих фотошоповские Curves , закладка Paramеtric должна быть гораздо более очевидна и интуитивно понятна.
В более ранних версиях ACR функция Point , к сожалению, довольно сильно глючила и пользоваться ей было практически невозможно (быть может, это было только у меня, не знаю). Так что, немного позлившись и поплевавшись, я привыкла использовать функции Paramеtric .
В последней же имеющейся у меня версии точки наконец-то заработали, но я уже настолько привыкла к работе с параметрами, что на автомате сначала иду в эту закладку, вношу изменения… а затем уже перелистываю на вторую и довожу окончательно по точкам графика. Насколько это имеет смысл, честно говоря, не знаю, но я уже привыкла работать именно так.
Двигаемся на следующую страничку — Detail . Здесь мы будем работать над резкостью изображения и бороться с шумами.
NB! Как справедливо гласит текст под инструментами, прежде, чем начать вносить какие-либо изменения в этом окне, увеличьте размер превью до 100% или выше, только так вы сможете достоверно отслеживать вносимые изменения.
Инструмент Noise Reduction состоит из двух частей — Luminance и Color . В первой вы работаете с подавлением яркостного шума, а во второй — цветового. Если в этом есть необходимось, в графе Color ползунок можно смело двигать чуть ли не до самого максимального значения, вреда от этого не будет. С Luminance же нужно быть осторожным — чем выше будет значение, тем сильнее будет падать общая резкость изображения. Впрочем, это можно несколько исправить.
Sharpening
— с помощью этого инструмента можно существенно поднять резкость изображения. Действует он примерно по тому же принципу, что и наиболее популярный инструмент этой серии в Фотошопе — Unsharp Mask
.
Про себя лично могу сказать, что использую этот инструмент в конвертере очень умеренно и чаще всего только в тех случаях, когда предварительно пришлось поработать с подавлением шумов.
Теперь переходим на HSL / Grayscale — наиболее важную часть по цветокоррекции в конвертере.
Здесь можно довольно гибко и быстро перевести изображение в черно-белый спектр, для этого достаточно поставить галочку рядом с надписью Convert to Grayscale .
Мы же сейчас работаем с цветом, поэтому оставляем это мест нетронутым и переходим к закладкам инструмента HSL — интересную и, на мой взгляд, вполне удачню смесь фотошоповских Hue/Saturation , Selective Color и Channel Mixer .
Hue — Работая с разными цветовыми каналами, здесь можно выбрать оттенки любого из представленных цветов. Например, мне не хотелось, чтобы красный на фотографии отдавал в розовый, а желтый хотелось сделать немного более теплым — так я и подвинула соответствующие рычажки.
Saturation — По тому же принципу, что и в предыдущей части, здесь можно работать с насыщенностью различных цветов, не затрагивая при этом любые другие.
Luminance — Этот же инструмент позволяет изменять по каналам яркость цветов от более темного к более светлому, или наоборот.
Все эти инструменты очень наглядны и интуивно понятны. Но, как и в работе с большинством других инструментов конвертера, главное здесь, не терять чувство меры.
Итак, наше изображение уже почти готово, остались последние штрихи — исправление недочетов работы отпики, которые можно сделать в разделе Lens Corrections .
Именно с этими неприятными явлениями можно бороться с помощью инструмента Chromatic Aberration . Увеличьте изображение до 100% и выше и, двигая ползунки туда-сюда, отслеживайте изменения в проблемных зонах снимка, пока не придете к оптимальному результату.
