Правильно выбрать блок питания для компьютера – иногда может быть не так просто, как кажется. От этого выбора зависит стабильность, а также срок службы всех используемых компонентов ПК, и подходить вопросу выбора блока питания – нужно серьезно. В данном обзоре, мы попытаемся рассмотреть основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.
На выходе блока питания присутствуют следующие постоянные напряжения: +5 V, +12 V (также +3.3 V), и – вспомогательные (минус 12 V и + 5 V в простое). Основной же нагрузкой сейчас «принято» загружать линию +12 V.
Выходная мощность (W – Ватт) рассчитывается по простой формуле: она равна произведению U на J, где U – напряжение (в Вольтах), J – сила тока (в Амперах). Напряжения – постоянны, поэтому, чем больше мощность, тем больше должна быть сила тока по линиям.
Но, оказывается, тут тоже не все просто. При сильной нагрузке на комбинированную линию +3.3 / +5, уменьшиться может мощность по линии +12. Пример – маркировка блока питания бюджетного бренда Cooler Master (модели RS-500-PSAP-J3):
Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 и +5 равна 130W (что – указано на упаковке), ну а максимальная мощность по «наиболее важной» линии +12V – равна 360W.
Но и это – не все. Обратим внимание на надпись ниже:
3.3V и +5V и +12V суммарная мощность не должна превышать 427.9 W. Как бы, теоретически (глядя в «таблицу»), мы «видим» 490W (360 плюс 130), а здесь – всего лишь 427.9.
Что это даст нам на практике: если нагрузка по линии +3.3V и 5V будет в сумме, скажем 60W, то отняв от приводимой производителем мощности 427.9, т.е. 427.9 – 60, получаем 367.9W. Мы получим только 360 Ватт по линии +12V. От которой идет как раз «основное потребление»: ток на процессор, видеокарту.
Для расчета мощности блоков питания, можно воспользоваться калькулятором в браузере: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Хотя он – на английском языке, разобраться можно. Таких сервисов, в интернете достаточно много.
В общем, здесь можно выбрать почти что все, что нужно, включая конкретный тип CPU, формат материнской платы (micro-ATX или ATX), число планок памяти, винчестеров, вентиляторов… Для расчета, надо жать на прямоугольную кнопку «Calculate». Сервис выдаcт: как рекомендуемое, так и минимально возможное значение мощности (в Ваттах) для вашей системы.
Однако, по опыту, можно считать: офисный компьютер (с двух-ядерным CPU), может довольствоваться блоком питания на 300W. Для домашнего (игрового, с дискретной видеокартой) – подходит БП 450 – 500W, ну а для мощных игровых ПК с «верхней» (топовой) картой (либо – двумя, в режиме Crossfire или SLI) – Total Power (суммарная мощность) начинается от 600 – 700W.
Центральный процессор, даже при максимально возможной нагрузке, потребляет 100 – 180W (исключение – 6-ядерные AMD), видеокарта дискретная – от 90 до 340W, сама материнская плата – 25-30W (планка памяти – 5-7W), жесткий диск 15-20W. Учитывайте при этом, что основная нагрузка (процессор и видеокарта) ложится на линию «12V». Ну и, желательно добавить запас по мощности (10-20%).
Немаловажным критерием будет и КПД блока питания. Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение полезной мощности, выдаваемой блоком питания, к потребляемой им от сети. Если схема блока питания ПКсодержала бы лишь трансформатор, его КПД был бы около 100%.
Рассмотрим пример, когда блок питания (с известным КПД – 80%) обеспечивает на выходе мощность в 400W. Если это число (400) разделить на 80% – получим 500W. А блок питания с теми же характеристиками, но с меньшим КПД (70%), будет потреблять уже 570W.
Но – не надо воспринимать эти цифры «всерьез». Блок питания большую часть времени – нагружен не полностью, например, это значение может быть 200W (потреблять от сети компьютер будет меньше).
Существует организация, в функции которой входит тест блоков питания на соответствие уровню заявленного стандарта КПД. Сертификация 80 Plus, при этом, проводится только для сетей на 115 Вольт (распространенных в США), начиная же с «класса» 80 Plus Bronze, все блоки тестируются для использования в 220В-электросети. Например, если сертификация пройдена в классе 80 Plus Bronze, КПД блока питания составляет 85% при «половинной» загрузке по мощности, и 81% – при заявленной мощности.
Наличие логотипа на блоке питания говорит, что товар соответствует уровню сертификации.
Плюсы высокого КПД: меньше энергии отводится «в виде тепла», и система охлаждения, соответственно, будет менее шумной. Во-вторых – очевидна экономия электричества (хотя и, не очень большая). Качество у «сертифицированных» БП, как правило, высокое.
Power Factor Correction (PFC) – коррекция коэффициента мощности. Power Factor – отношение активной мощности к полной (активной плюс реактивной).
Нагрузкой же, реактивная мощность не потребляется – она на 100% отдается обратно в сеть, на следующем полупериоде. Однако, с ростом реактивной мощности, растет максимальное (за период) значение силы тока.
Слишком большая сила тока в проводах 220В – хорошо ли это? Наверное, нет. Поэтому, с реактивной мощностью по возможности борются (особенно это актуально для действительно мощных устройств, «переходящих» предел в 300-400 Ватт).
PFC – может быть пассивным или активным.
Обеспечивается близкий к идеальному значению Power Factor (коэффициент мощности), вплоть до значения, близкого к 1. При PF=1, сила тока в проводе 220В не превысит значение «мощность делить на 220» (в случае меньших значений PF, сила тока – всегда несколько больше).
Повышается сложность – снижается общая надежность блока питания. Самой системе активного PFC – требуется охлаждение. Кроме того, не рекомендуют использовать системы активной коррекции с автовольтажем совместно с источниками ИБП (UPS).
Отсутствуют недостатки активного метода.
Система – малоэффективна при больших значениях мощности.
Что именно выбрать? В любом случае, приобретая БП меньшей мощности (до 400-450W), в нем чаще всего вы обнаружите PFC пассивной системы, а более мощные блоки, от 600 W – чаще встречаются с активной коррекцией.
Наличие в любом блоке питания вентилятора для охлаждения – считается нормой. Диаметр вентилятора – может быть равным 120 мм, встречается вариант на 135 мм и, наконец, 140 мм.
Системный блок предусматривает установку БП вверху корпуса – тогда, выбирайте любую модель с горизонтально расположенным вентилятором. Больше диаметр – меньше шум (c одинаковой мощностью охлаждения).
Скорость вращения должна меняться в зависимости от внутренней температуры. Когда БП не перегревается – зачем нужно крутить «вентиль» на всех оборотах, и досаждать пользователю шумом? Существуют модели БП, полностью останавливающие свой вентилятор при потребляемой мощности менее 1/3 расчетной. Что – удобно.
Главное в системе охлаждения БП – это ее тишина (или – полное отсутствие вентилятора, такое тоже встречается). С другой стороны, охлаждение нужно затем, чтобы не допустить перегрева деталей (высокая мощность, в любом случае, влечет тепловыделение). На больших мощностях, без вентилятора – не обойтись.
Примечание: на фото – результат моддинга (удаление стандартной решетки-прорези, установка вентилятора Noktua и гриля 120 мм).
При покупке и выборе, обращайте внимание на количество доступных разъемов и длину проводов, идущих от блока питания. В зависимости от геометрии корпуса, нужно выбирать БП с достаточным по длине жгутом кабеля. Для стандартных корпусов ATX, достаточно будет жгута 40-45 см.
Блок питания, работающий в домашнем и офисном компьютере, имеет разъемы:
Это – 24-х контактный разъем питания материнской платы ПК. Обычно здесь – раздельно 20 и 4 контакта, но бывает – и монолитный, 24-контактный.
Разъем питания процессора. Обычно он 4-х контактный, и только для очень 
мощных процессоров используют 8 контактов. Правильно выбрать блок питания для компьютера можно, ориентируясь на соответствующий разъем самой материнской платы.
Разъем для питания видеокарты – выглядит аналогично, и отличается тем, что он – 6-ти либо 8-ми контактный.
Разъемы (коннекторы) для питания SATA-устройств (жестких дисков, оптических приводов), четырех контактные Molex (для IDE), и для включения FDD (или кард-ридера) – знакомы большинству пользователей:
Примечание: количество всех дополнительных разъемов (SATA, MOLEX, FDD) должно быть достаточным для подключения устройств, размещаемых внутри системного блока.
Для демонтажа старого блока питания, отключите его провод 220 Вольт. Затем, необходимо выждать 2-3 минуты, и только затем приступать к работе. Внимание! Несоблюдение данного требования может повлечь электротравму.
Блок питания в любом ПК крепится к задней стенке на 4-х винтах (саморезах). Откручивать их можно, только отключив все внутренние разъемы и штекеры блока питания (2 разъема материнской платы, видеокарты, коннекторы дополнительных устройств).
Подключить блок питания к компьютеру можно в обратном порядке: сначала – монтируем в корпус, закрепляя винтами, затем – подключаем разъемы.
Примечание: при манипуляциях с блоком питания, кулер процессора может мешать. Если есть возможность его демонтировать – воспользуйтесь этим (поставите на место – потом, перед включением).
Подав питание 220 Вольт на новый БП, не нужно сразу включать компьютер. Подождите секунд 10-15 сначала: вы будете слушать, не происходит ли что-либо «неординарное». Если слышим писк, звон дросселей – идем и меняем блок питания по гарантии. Если же вы слышите периодически повторяющийся «металлический» щелчок – не включайте компьютер с таким блоком питания.
Если в дежурном режиме, блок питания «щелкает» – это работает система защиты. Отключите такой блок питания, отсоедините его разъемы (коннекторы). Можно попробовать собрать то же самое еще раз – если проблема повторяется, несем блок питания в сервисный центр (возможно, неисправен сам блок).
Компьютер с исправным БП включается практически сразу же, при нажатии кнопки «Power» ATX-корпуса. Должно появиться изображение на мониторе – теперь вы можете продолжить работу, но уже – с новым блоком питания.
Многие более мощные модели блоков питания сейчас используют так называемое «модульное» подключение. Добавление внутренних кабелей с соответствующими ответными разъемами – происходит по необходимости. Это удобно, потому, что в корпусе компьютера уже не надо держать лишние (неиспользуемые) провода, к тому же, так – меньше путаницы. А отсутствие лишних проводов, улучшает также циркуляцию горячего воздуха. В модульных блоках питания, «несъемными» делают только шнуры с разъемом для материнской платы/процессора.
Все фирмы (производители блоков питания для компьютера) – принадлежат одной из 3-х основных групп:
Каждый бренд, приведенный выше, смело можно рекомендовать. В интернете, к тому же, приводится много обзоров и тестов для «фирменных» блоков питания, по которым можно ориентироваться пользователю.
Перед покупкой БП, его стоит взвесить (достаточно и подержать в руке). Это позволит более-менее понять, что у него внутри. Конечно, способ это – неточный, однако он позволяет сразу «отмести» явно «дешевый» БП.
Масса блока питания зависит от качества стали, габаритов вентилятора, а (главное): количества дросселей и веса радиаторов внутри. Если в БП не хватает каких-то катушек индуктивности (или, допустим, конденсаторы – уменьшенной емкости), это говорит об «удешевлении» электрической схемы: БП будет весить 700-900 гр. Хороший БП (450-500W) весит обычно от 900 гр. до 1,4 кг.
Удачного выбора!
На рынке персональных компьютеров, то есть не только IBM-совместимых, а – в более общем смысле «компьютеров», на стандартизацию компонентов (БП, материнской платы) изначально пошла компания IBM. Остальные затем стали это «копировать». Все известные форм-факторы для блоков питания IBM-совместимых ПК, основаны на какой-либо из моделей БП: PC/XT, PC/AT, и Model 30 PS/2. Все совместимые ПК, так или иначе, могли использовать один из трех оригинальных стандартов, разработанных IBM. Эти стандарты были популярны вплоть до 1996 г., и даже позднее – современный стандарт ATX восходит к физической компоновке PS/2 Model 30.
Новый форм-фактор, то есть известный нам ATX, определила в 1995 г. компания Intel (тогда – партнер IBM), представив стандарт для платы и блока питания. Новый стандарт обрел популярность с 1996 г., и производители постепенно начали отходить от устаревшего стандарта AT. ATX и некоторые «ответвления» стандарта, которые за ним последовали, используют отличные от форм-фактора AT разъемы мат. платы (не только с дополнительными напряжениями, но и сигналами, которые позволяют обеспечивать большую мощность и дополнительные возможности).
Все IBM-овские стандарты предусматривали физически один и тот же разъем, подающий питание на материнскую плату. Для включения и выключения, чтобы подать питание на компьютер, использовался тумблер (или кнопка), размыкающий провод с напряжением 220 Вольт. Что было не очень удобно (особенно при разборе/ремонте ПК). Поэтому, появился новый стандарт, «не допускающий» напряжение более 12 Вольт внутри системного блока (внутри корпуса).
Необходимо сказать, что сама схема питания (принцип ее построения), начиная от первых PC XT, значительных изменений не получила. Принцип преобразования энергии, используемый в компьютерных БП, называется «импульсным» (из переменного напряжения 220 Вольт делается «постоянное», затем, оно преобразуется, понижается до более низких значений импульсным методом). Первые блоки питания для персональных компьютеров имели мощность 60 W (XT), или, скажем, 100-120 W (AT 286). Просто, тогда компьютер предусматривал установку: 1-2 дисководов, одного винчестера (да и сам процессор – «потреблял» очень мало).
800 Ватт, 900 Ватт, 1000 Ватт… Блоком питания для ПК, отдающим в нагрузку один Киловатт энергии – никого не удивить. Конечно, цена значительно отличается (от «стандартных» коробок на 450-500 W), однако, такой блок питания обеспечивает достаточный уровень надежности (и – невысокий уровень шума) даже при полной загрузке! Ну, просто чудо.
Если же посчитать, сколько энергии такой компьютер будет потреблять от розетки – получится, что это ни что иное, как эквивалент постоянно включенного на полную мощность утюга. Хорошего такого, по мощности – выше среднего, тяжеленького…
Последнее время, с переходом на новые техпроцессы производства «главных» микросхем для компьютера (центрального процессора, модуля 3-D), движение наметилось как раз «обратное» – то есть, снижение общей мощности при сохранении того же уровня производительности. Два года назад, средний 4-ядерный «проц» потреблял не менее 90 W, сейчас – уже 65 («новый», при этом – быстрее). В любом случае (как 2 года назад, так и сейчас), выбор – за пользователем.
Не стоит недооценивать важность источника питания компьютера. Хороший блок питания служит краеугольным камнем стабильности и надежной работы компьютера. Однако случается так, что по каким-либо причинам блок питания нужно заменить. Но не бойтесь. Его замена удивительно простой процесс. Сложнее правильно его подобрать.
Вам нужно будет отключить все кабели, которые идут от блока питания к материнской плате.
Примечание: главный 20 или 24 контактный разъем чаще всего зафиксирован ключом. Прежде чем извлечь разъем, отодвиньте ключ во избежание механического повреждения платы или разъема.
Также не забудьте удалить четырех- или восемь-контактный разъем питания процессора, расположенный рядом с процессорным разъемом на материнской плате (есть не на всех платах).
Чтобы не запутаться при подключении, вы можете сфотографировать разводку силовых кабелей. Так вы будете уверены в том, какой кабель к каким компонентам подключается.
После того, как отключите каждый кабель, выньте блок питания из корпуса, чтобы избежать его запутывания с другими кабелями. Это также позволит убедиться, что все силовые кабели были отключены.
Чтобы снять блок питания, выкрутите винты, которые держат его в корпусе. В большинстве случаев есть только четыре винта, но конструкции могут отличаться, в зависимости от производителя.
Убедитесь, что мощность источника питания достаточна для полноценного питания вашего компьютера. Процессор и видеокарта будет использовать наибольшую мощность. Если мощности недостаточно, ваш компьютер может работать медленно или вообще не запуститься.
Убедитесь, что источник питания, который вы покупаете будет соответствовать вашему форм-фактору. Обычно это ATX или mATX.
Переверните корпус компьютера на бок. Это обеспечивает наилучший доступ к месту установки блока питания.
Откройте корпус компьютера. Для того, чтобы получить доступ к блоку питания, вам, возможно, потребуется снять некоторые из компонентов ПК. Чаще всего это кулер процессора.
Установите блок питания в корпус компьютера. Большинство современных корпусов имеют специальное шасси, которое существенно упрощает установку. Если таковых нет, установите новый источник питания, точно так же как располагался предыдущий.
Убедитесь, что все вентиляторы на блоке питания не заблокированы и он совмещается со всеми 4-мя винтами на корпусе. Если это не так, то блок питания может быть установлен неправильно.
Закрутите все фиксирующие винты снаружи и внутри корпуса.
Подключите разъемы. После того, как блок питания компьютера зафиксирован, вы можете начать подключение силовых кабелей к материнской плате компьютера.
Примечание: убедитесь, что ни один компонент не забыт и разместите провода таким образом, чтобы они не мешали кулерам. Если у вас остались неиспользованные кабеля от блока питания, аккуратно сложите их в сторону (если есть стяжка для проводов, можно воспользоваться ею).
Подключите 20/24 контактный разъем к материнской плате. Это самый большой разъем на блоке питания. Большинство современных материнских плат требуют 24-контактный разъем, а старые материнские платы будут использовать только первые 20 контактов. Некоторые источники питания имеют съемный 4-контактный разъем, чтобы сделать подключения старых материнских плат проще.
Подключите питание 12В к материнской плате. Старые материнские платы используют 4-контактный разъем, а более новые 8-контактный. Он обеспечивает питание процессора и должен быть четко обозначен на кабеле или в документации вашего блока питания.
Подключите вашу видеокарту. Графические системы среднего и высокого класса требуют один или несколько 6- и 8-контактных разъема. Они будут помечены как PCI-E.
Закройте крышку системного блока. Подключите блок питания к сети и убедитесь, что переключатель на задней части включен.
Включите компьютер. Если все подключено и работает должным образом, вентилятор на блоке питания должен включиться, и ваш компьютер будет загружаться в штатном режиме. Если вы слышите звуковой сигнал и ничего не происходит, то скорее всего что-то внутри подключено неправильно или же источник питания не обеспечивает достаточной мощности для ваших компонентов.
При сборке компьютера, обязательно нужно знать, как к материнской плате подключить провода, ведь без этих знаний ничего вообще не получится. Данный этап осуществляется, когда все комплектующие уже установлены в корпус. То есть сама материнская плата, блок питания, жесткий диск находятся на своих местах. Также желательно установить и материнскую плату в PCI-E разъем и прикрутить ее к корпусу. Только теперь и нужно к материнской плате подключить провода. Как это сделать? Об этом мы сейчас и поговорим.
Важно сразу отметить тот факт, что описанный ниже метод сильно обобщен. Разные материнские платы подключатся немного по-разному. То есть некоторые отличия могут быть, однако принцип остается тем же. Начнем с разъяснения и подключения коннекторов корпуса: кнопки питания, перезагрузки, USB-портов.
Перед тем как от блока питания, нужно подключить к ней коннекторы. Здесь важно понимать, что все они имеют защиту от неправильного подключения, поэтому вставлять их нужно крайне аккуратно, без приложения усилий.
Обратите внимание, что каждый коннектор имеет маркировку, которая описывает его назначение. На материнской плате также есть маркировка, но на некоторых моделях она отсутствует. Описание клемм можно найти только в инструкции к материнской плате.
Подключаем первый коннектор с маркировкой M/B SW. Он отвечает за кнопку питания на корпусе. Также он может иметь название POWER SW. Внимательно присмотритесь к материнской плате (справа внизу), есть ли там пара контактов с пометкой POWER. Если есть, то именно на них и нужно нацепить данный коннектор. Если такой надписи нет, тогда открывайте инструкцию к плате и ищите схему там.
Второй коннектор с маркировкой RESET SW отвечает за кнопку перезагрузки. По аналогии с POWER, подключаем коннектор RESET SW. Если на плате нет указания, то ищем в инструкции к материнской плате, какие именно контакты нужно замыкать.
Есть также провода с пометками POWER LED+ и POWER LED-, благодаря которым светятся лампочки на корпусе системного блока. Здесь важно их подключить правильно и не перепутать местами плюс и минус. Сверяйтесь обязательно с инструкцией.
Не забываем и про USB-разъемы на корпусе. Если вы хотите иметь возможность вставлять флэшки в гнезда на корпусе, а не непосредственно в материнскую плату, то нужно подключить USB-разъемы. Они маркируются как USB. Провод Audi отвечает за Jack 3.5 mm, который используется для наушников или колонок.
Еще раз напомним, что важно знать, как подключить провода включения к материнской плате правильно. И если вам приходится с усилием втыкать коннектор, то, скорее всего, вы делаете что-то неправильно. После того как к материнской плате подключили провода коннекторов, можно приступать к блоку питания.
Центральный процессор ставится на отведенное для него гнездо, а на него надевается радиатор с кулером. К самому процессору никакой провод не подключается. Его питание осуществляется от материнской платы, и провод подключается непосредственно к ней. Гнездо питания находится рядом с процессором. Присмотритесь, есть ли рядом 4-пиновое гнездо. В инструкции к материнской плате обязательно указывается его расположение, однако его видно даже при беглом осмотре платы.
В гнездо питания процессора подключается 4-жильный провод. Обычно оно здесь единственное, поэтому ошибиться вряд ли у вас получится.
Самым крупным кабелем является именно этот. Он состоит из двадцати разъемов (пинов), а в дополнение к нему прилагаются еще 4 отдельных разъема. Получается, что материнская плата подключается через 24 разъема. А так как из блока питания выходит единственный провод с таким количеством пинов, то и ошибиться в его определении вы не сможете. Кроме того, на конце коннектора есть специальная защелка, которая не позволяет вставить кабель в разъем неправильно.
При подключении убедитесь, что эта конструкция вошла в гнездо и защелкнулась.
Если вы используете процессор с интегрированной видеокартой, то никакого подключения видеокарты не будет. Но чаще всего пользователи предпочитают использовать мощные графические платформы, которые подключатся через PCI-E-разъем и требуют дополнительного питания.
Видеокарта запитывается от 4-пинового коннектора. Место для питания, в зависимости от может быть где-то сбоку, но чаще всего оно находится сзади. Если видеокарта очень мощная и требовательная к питанию, то она может запитываться и от 6-пинового коннектора. Поэтому, при выборе блока питания, обращайте внимание, какие именно и сколько проводов для питания у него есть. При подключении карты коннектор должен защелкнуться - обратите на это внимание.
Жесткий диск подключается к материнской плате через SATA-кабель. На материнской плате (где-то в правой части) обычно присутствует 4 разъема SATA, где написано: Выбирайте первый и подключайте к нему жесткий диск.
SATA-кабель имеет одинаковые разъемы на двух концах. Но этого недостаточно. Жесткий диск также требует питания и обычно подключается к блоку через 4-пиновый разъем. Поэтому подсоединяйте к нему кабель с четырьмя жилами. По аналогии подключается и оптический привод для дисков, но они сейчас крайне редко используются.
Мы разобрались, куда подключать провода на материнской плате, и в том, что оперативная память просто вставляется в разъемы и не требует подключения через провода. На вашей плате есть 2-4 гнезда для ОЗУ. Вставляйте память туда (обратите внимание, там есть защита от неправильной вставки) и немного придавливайте. Звук щелчка будет означать, что память стала на свое место.
Ну вот и все, теперь вы знаете, как правильно подключить провода к материнской плате, и сможете сделать это самостоятельно. Добавим, что разработчики стараются делать свое "железо" максимально удобным для подключения. Поэтому у вас обязательно получится собрать этот "конструктор", ведь даже при желании, вы не сможете подключить неправильные провода в неправильные гнезда. От этого есть надежная защита.
Самостоятельная сборка персонального компьютера - это не только интересное занятие, сравнимое с игрой в конструктор, но и отличный способ сэкономить приличную сумму (в сервисном центре данная услуга стоит в среднем 10% от стоимости всех комплектующих).
Дополнительной наградой за аккуратность и последовательность действий при выполнении работы станет идеально работающий компьютер и чувство гордости за свои достижения.
Сборка системного блока начинается с подключения к материнской плате основных компонентов ПК (видеокарты, жесткого диска, процессора, блока питания и т.д.).
На этом этапе вопросы возникают крайне редко, поскольку все разъемы и штекеры сделаны таким образом, что перепутать что-то местами или подключить не той стороной просто не получится.
Когда все «железо» скомпоновано, предстоит соединить с материнской платой сам корпус системного блока. На него выведены важные элементы управления и контрольные индикаторы.
Речь идет о кнопках включения питания (Power) и принудительной перезагрузки ПК (Reset), а также об индикаторах питания и работы жесткого диска.
От каждого из перечисленных элементов отходят провода с миниатюрными разъемами. Их необходимо надеть на соответствующие штекеры на материнской плате.
Чтобы было понятно, за выполнение какой функции отвечает конкретный провод, производители наносят на каждый мини-разъем следующие условные обозначения:
Для правильного подключения кнопок Power и Reset к материнской плате нужно иметь под рукой инструкцию. На схеме платы необходимо найти информацию о месте расположения блока контактов.
В большинстве случаев производители обозначают его как «F_Panel», «Front Panel» или просто «Panel». Если инструкция затерялась, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и отыскать на ней данную группу разъемов.
При подключении индикаторов важно соблюдать полярность, поскольку в противном случае они попросту не будут гореть. На самой плате указана полярность символами «+» и «-«.
Она также должна присутствовать и на разъемах. Если ее нет или не видно, то следует воспользоваться подсказкой: белый провод - это минус, цветной - плюс.
Место для коннектора индикатора включения/выключения ПК (Power Led) на материнской плате обозначено как «PWR_LED» , для подключения разъема HDD Led - «HDD_LED» .
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Если после запуска компьютера какой-то из индикаторов не будет работать, достаточно просто переподключите коннектор, развернув его другой стороной.
Аналогичным образом к материнской плате подключаются и другие разъемы, идущие от корпуса системного блока - SPEAKER, HD Audio и USB.
Кому-то уже знакома ситуация, когда работающий компьютер внезапно отключился без видимой причины, и после восстановления питания отключился снова через несколько минут. Частый вопрос, возникающий в этот момент – можно ли починить ПК самому?
Иногда замена блока питания связана с переходом на новые комплектующие, а иногда со сборкой нового ПК. Во всех этих случаях требуются определенные знания устройства ПК и методов подключения блока питания к компьютеру.
Проблемы, с которыми может столкнуться пользователь при неисправности блока питания, требующие его замены:
Эти, изначально небольшие проблемы, могут приводить к постепенному или внезапному выходу из строя блока питания ПК.
Справка! Иногда проблема с ПК связана не с блоком питания, а с ослабленными креплениями его силовых проводов. В этом случае необходимо открыть корпус ПК и убедиться, что все провода плотно подключены к своим разъемам.
Шаг 1. Собрать необходимые инструменты. Может понадобиться одна «крестовая» отвертка, чтобы отвинтить винты стенки корпуса ПК.
Возможно, понадобится еще одна отвертка с менее острым жалом для снятия-установки источника питания – для этого нужно осмотреть шлицы крепежных винтов блока питания (отмечены красным).
Шаг 2 . Перед разборкой ПК необходимо сбросить статическое электричество с тела, недолго подержавшись за водопроводный кран.
Справка! В сухом воздухе, особенно зимой и при контакте с синтетической тканью, на теле накапливается электрический потенциал, вызывающий разряд (искру) при касании корпуса ПК, что может повредить его компоненты.
Шаг 3. Выключить выключатель на задней стенке ПК (если имеется), а также вынуть штепсельную вилку шнура питания ПК из розетки.
Шаг 4. Отсоединить от ПК все разъемы внешних устройств, запоминая или записывая последовательность отключения. Важно учитывать, что некоторые разъемы имеют защелки с нажимными язычками или винтовые соединения с головками для ручного вращения.
Шаг 5. Открутить отверткой винты, крепящие правую стенку корпуса ПК – если смотреть от его задней части со стороны разъемов.
Возможно, крышка крепится не на винтах, а на специальных защелках. В этом случае оттянуть защелки вбок для освобождения крышки.
Шаг 6. Потянуть крышку на 1-2 см параллельно корпусу ПК в заднюю его часть, чтобы вывести ее из разъемов корпуса.
Шаг 7. Снять крышку вбок.
Блок питания обычно располагается в верхней части системного блока ПК.
Шаг 8. Отключить разъемы проводов блока питания от подключенных устройств внутри корпуса ПК, запоминая или записывая последовательность отключения.
Лучше начинать с более «близких» к пользователю устройств, переходя к «дальним» в процессе отключения.
При отключении необходимо учитывать, что ряд разъемов имеют защелки с нажимными язычками.
Шаг 9. После отключения блока питания открутить 4 крепежных винта в задней части системного блока ПК, чтобы снять его.
Шаг 10. Аккуратно снять блок питания.
На этом демонтаж блока питания завершен.
Необходимо убедиться, что устанавливаемый БП оптимизирован для подключения к «местному» напряжению. Для этого на задней панели некоторых блоков питания стоит переключатель, позволяющий выставить напряжение питания БП 115 или 230V.
Шаг 1. Удостовериться, что переключатель 115-230V находится в нужном положении. Обычно он стоит на отметке 230V. Если это не так, передвинуть его отверткой до упора для появления надписи с необходимым напряжением. Для переключения переключателя может понадобиться плоская отвертка.
Шаг 2. Сбросить статическое электричество с тела, недолго подержавшись за водопроводный кран.
Шаг 3. Вставить новый блок питания в корпус, развернув его так, чтобы разъем подключения шнура питания 230В на нем оказался в задней части ПК и все четыре отверстия для винтов блока и корпуса совпали. Прикрутить блок винтами к корпусу с помощью отвертки.
Шаг 4. Подключить разъемы блока питания к устройствам ПК в той же последовательности, как они отключались ранее.
Лучше начинать подключение с «дальних» к пользователю устройств – обычно с разъема материнской платы.
Важно! Для получения дополнительной информации по подключению устройств можно обратиться к их паспортам и инструкциям.
Шаг 5. Закрыть крышку в том же порядке, как она снималась с корпуса ПК.
Шаг 6. Закрутить винты крышки.
Шаг 7. Подсоединить все разъемы внешних устройств ПК в последовательности их отключения.
Шаг 8. Вставить штепсельную вилку шнура питания системного блока в розетку.
Включить (если имеется) выключатель на задней стенке ПК.
Шаг 9. Включить вилку монитора (если не включена) в штепсельную розетку и включить его кнопку питания.
Шаг 10. Включить компьютер кнопкой на передней панели.
Если после включения ПК ничего не происходит или слышен повторяющийся , значит, что-то подключено неправильно, или блок питания не обеспечивает достаточной мощности. В этом случае необходимо перепроверить все соединения и при необходимости обратиться к паспортам устройств ПК для уточнения необходимой информации.
Если ж все подключено правильно, компьютер начнет загружаться, как обычно. Установка блока питания на компьютер на этом завершена.
Тип и мощность устанавливаемого блока питания зависит от типа материнской платы и видеокарты компьютера, а также от размера корпуса ПК.
На сегодня лучшим выбором для покупки источника питания являются модульные блоки питания – они стоят немного дороже обычных, но вместо целого пучка кабелей обеспечивают присоединение лишь тех проводов, которые нужны в данный момент. Также это позволяет организовать максимальный поток воздуха внутри системного блока для его охлаждения.
Что касается мощности, ее лучше брать с небольшим запасом, в т.ч. на будущее, ориентируясь на 500-750 Вт, особенно если установлена игровая видеокарта в конфигурации SLI или Crossfire.
Однако в случае недорогой системы со встроенным видео подойдет и блок питания на 300 Вт.
Чтобы продлить срок службы источника питания необходимо периодически чистить его от накапливаемой внутри пыли с помощью пылесоса или продувки воздушным баллоном через отверстия. Это защитит БП от перегрева. Также важно не перекручивать шнуры питания внутри и снаружи корпуса ПК. Указанные меры обеспечат бесперебойную работу источника питания в течение многих лет.
