Такая конструкция объектива позволяет получать изображение в более крупном масштабе, чем объективом, нормальным для данного формата.
Телеобъектив линзовой системы состоит из двух элементов, разделённых воздушным промежутком: телепозитива, представляющего собой собирательную систему линз , и теленегатива, являющегося рассеивающей системой линз. Телепозитив образует действительное изображение фотографируемого объекта, а теленегатив его увеличивает.
Стремление к дальнейшему увеличению фокусного расстояния объективов при сохранении небольших габаритов оправ привело к созданию оригинальной конструкции объективов, состоящих из линз и зеркал , нанесённых на сферическую поверхность. Такой объектив назвали зеркально-линзовым (см, например МТО (объектив) разработки Д. Д. Максутова).
Характерной особенностью фотографий, даваемых таким объективом, является то, что находящиеся не в фокусе яркие источники света изображаются не кругом или многоугольником (по числу лепестков диафрагмы), а кольцом.
Зеркально-линзовые объективы имеют фиксированное значение относительного отверстия небольшой величины, поэтому снимать ими можно только при хорошем освещении или на чувствительные фотоматериалы.
Wikimedia Foundation . 2010 .
длиннофокусный объектив - tolimojo židinio objektyvas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. long distance objective; long focus objective vok. langbrennweitiges Objektiv, n rus. длиннофокусный объектив, m pranc. objectif à grande distance focale, m; objectif à… … Fizikos terminų žodynas
Длиннофокусный объектив / телеобъектив (long-focal-lenth / long-focus lens) - Объектив с фокусным расстоянием больше стандартного (более 70 мм для камер с размером кадра 24×36 мм) и меньшим углом обзора. Позволяет получать крупномасштабные изображения отдаленных предметов … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung
Объектив … Википедия
длиннофокусный съемочный объектив - длиннофокусный объектив Съемочный фотографический объектив с углом поля зрения от 10° до 39° включительно. [ГОСТ 25205 82] Тематики фотоаппараты, объективы, затворы Синонимы длиннофокусный объектив EN long focus lens DE Teleobjektiv FR… … Справочник технического переводчика
- (от лат. objektivus предметный), система линз, эквивалентная одной линзе, формирующая действительное перевернутое изображение снимаемых объектов в плоскости кинопленки. Основными характеристиками объектива кинематографического являются его… … Энциклопедия кино
03.12.2011 28575 Справочная информация 0
Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой цифровой матрицы... но глобально ничего не поменялось: изображение на фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива, который всегда был основным фактором создания изображения.
Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами, прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать начинающему?
Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и объектив. Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности, действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — больший зум ведет к большим оптическим искажениям.
Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.
Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.
Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят).
Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.
Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.
Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».
Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение (условно, конечно):
Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.
Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. В этом направлении рекордсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°.
Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».
В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.
«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.
Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.
Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.
Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.
В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.
Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.
По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.
Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.
По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.
Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.
Не ищите надпись типа portrait на этом объективе — таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.
Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, грудной, поясной или в полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.
Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.
Макрофотография — чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.
Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно — поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.
По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным — оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.
Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.
Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.
Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без него:). Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.
Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием продадут новые.
Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное крепление.
Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при установке аппарата на скользкие камни.
Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от устройства объектива.
Давайте разберемся, что делает стаб, а что светосила. Во-первых, стабилизатор помогает получить достаточно длинные по классическим меркам выдержки (правило 1:ЭФР), не смазав при этом картинку. Эта особенность весьма полезна в теле-диапазоне. Во-вторых, линзы со стабом часто имеют специальный режим для съемки с проводкой, т.е. стабилизатор работает только по одной оси. В-третьих, стаб работает вне зависимости от выбранной диафрагмы, и, потому, не влияет на глубину резкости. В-четвертых, стаб никак не влияет на объект съемки и если даже он помог не смазать все целиком, то предотвратить внезапное движение объекта съемки он не в состоянии. Светосила позволяет быстрее пропустить свет через линзу, быстрее сформировать изображение. При этом, чем больше открыта диафрагма, тем быстрее формируется изображение, и тем меньше глубина резкости. Светосила, которая дает короткие выдержки помогает, например, заморозить объект в движении. Но в целом, говоря по правде, сравнивать стаб со светосилой это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. Это два разных инструмента способных проявить свои сильные стороны в зависимости от конкретной задачи. Удобно, когда доступны оба инструмента в одной линзе.
Многие современные бюджетные линзы могут посоревноваться с гораздо более дорогими в резкости, но это не единственный параметр для объектива. Сегодня производители много внимания приделают функционалу линз - оснащают стабом, большим диапазоном фокусных расстояний, пыле- и влагозащите. Причем в условиях жёсткой конкуренции, часто сознательно ухудшают качество конструкции и стараются удешевить продукт за счет применения более дешевых материалов. Наличие у объектива байонетного крепления из пластика сегодня не такая уж и редкость.
Есть замечательные объективы, если речь идет об оптическом качестве, но если вопрос стоит о долговечности, то они же окажутся в конце списка. Очень яркий пример этому Canon 50mm 1.8 Mark II. Изображение дает просто изумительное. Именно о нем говорят как о «скрытой эльке», но качество исполнения этого объектива не впечатляет - нет шкалы фокусных расстояний, есть очень дешёвый и шумный моторчик, лепестков диафрагмы всего 5, автоматика частенько мажет с фокусом, байонетное крепление из пластика и так далее, но при цене в 100 долларов - это просто замечательный объектив, который, по моему мнению, должен быть у каждого пользователя системы Canon.
Когда покупаем объектив - платим не за те картинки, которые потом наснимаем, а за оптическое качество и качество исполнения + функционал. Если купим дорогую модель, то все три параметра будут на высоком уровне, но не факт что на высшем. Если покупаем относительно недорогой объектив - несомненно, идем на компромисс. Это может быть что угодно - качество исполнения, функционал, оптическое качество, светосила, диапазон фокусных расстояний или даже бренд. Поэтому важно выделить для себя приоритеты и покупать именно то, что нужно, стараясь при этом в последнюю очередь идти на компромисс с оптическим качеством.
Есть масса примеров, когда оптика сторонних производителей, оказывается, по крайней мере, не хуже родных объективов. И говорить, что Sigma, Tamron, Tokina - мусор - просто глупо. Все дело в рыночном позиционировании конкретных брендов. Вот, например, Sigma, заслужившая в прошлом славу относительно ненадежного производителя, сосредоточена на производстве дешевых зумов с малой светосилой и в основном для кропнутых камер. В последнее время производитель существенно улучшил контроль качества и расширил модельный ряд своих объективов. Теперь в ассортименте появились великолепные как качеством, так и конструктивом фиксы Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM и Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM. Оптический дизайн этих линз собственной разработки. Другой производитель Tamron тоже радует отличным качеством продуктов верхней линейки. Гордость компании - светосильные зумы с постоянным относительным отверстием. Великолепные зум-объективы Tamron 17-50 mm F2.8 XR и Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD имеют огромный рыночной успех, а макрофикс Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di и вовсе считается одним из лучших в своем классе. Фирма Tokina намного менее известна широкому кругу фотолюбителей, но это, пожалуй, единственный сторонний производитель, сориентированный в первую очередь на качество, и напрямую конкурирует с лучшими линзами Canon и Nikon. Недостатком могу назвать лишь сравнительно малый ассортимент продукции. Честно говоря, даже немного обидно за достойный бренд, который настолько недооцениваться фотографическим сообществом, хотя производит объективы "элечного" уровня.
Нет - это не правда. Возможно, так можно было сказать когда-то, но сейчас - точно нет. Раньше качество зумов было намного ниже, чем теперь. Сегодня выпускаются такие отличные зумы как Tokina AT-X 16-28 f/2.8 AF PRO, Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF, Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S, Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM, которые в своем диапазоне выдают гораздо лучшую картинку, чем многие фиксы. Не зря, лучшие зумы в шутку называют «набором фиксов».
Правда, фиксы тоже имеют ряд преимуществ, например та же светосила, вес, конструктив, цена. Зумы более универсальны и эта универсальность бывает полезна в определённых условиях. Случаются ситуации, когда необходима большая светосила, тогда предпочтительнее будет использовать фикс. Есть также задачи, когда необходимо использовать супертелевик 800 мм, например, для съемок дикой природы. Тогда без фикса Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM не обойтись и ни один зум его достойно не заменит. Похожая ситуация и со специализированными макрообъективами и тилт-шифтами.
Это наиболее частое заблуждение начинающих фотографов. Во-первых, на открытой диафрагме далеко не всегда мыло, во-вторых, главное, что у каждого объектива свои "sweet points”. У подавляющего большинства объективов на максимально прикрытой диафрагме показатель резкости сильно падает даже в сравнении с диафрагмой 8. Виной всему такое физическое явление как дифракция (явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий).
Чаще всего, пик резкости объектива проявляется, когда диафрагма прикрывается на 2-3 стопа. Но это правило следует воспринимать весьма условно, т.к. существует великое множество исключений.
Объективы для камер Fujifilm. Средне- и длиннофокусные модели
Нетрудно заметить, что основная масса объективов линейки Fuji - это широкоугольные модели (зумы мы рассмотрели в первой части обзора , фиксы - во второй). Фотографам, которые занимаются пейзажной, архитектурной или уличной съемкой, нужно сделать сложный выбор из большого количества интересных моделей, а вот у портретников, анималистов и спортсменов выбора зачастую нет. В планах Fuji исправить эту ситуацию, но пока приходится оперировать только теми моделями, которые уже есть в продаже. Их всего пять.
Zeiss Touit 50mm f/2.8 X-mount
14/11.
0,15 м.
Лепестков диафрагмы: 9.
f/22.
Диаметр под светофильтр: 52 мм.
Габариты: 65x94 мм.
Вес: 290 г.
Примерная цена: 40 000 рублей.
Как Zeiss Touit 32mm f/1.8 и Fujinon XF 35mm f/1.4 R борются за пользователей, которым нужен универсальный фикс, так и два очень похожих по характеристикам макрообъектива конкурируют друг с другом. Это первый из них. Zeiss Touit 50mm f/2.8 - классический «макрушник». Его отличают масштаб съемки 1:1, минимальная дистанция фокусировки, а также очень контрастная и резкая картинка. Объектив показывает фантастическую детализацию, причем даже на открытой диафрагме.
50mm f/2.8 имеет пластиковый корпус, типичный для «цейса» дизайн и фирменный черный цвет. Вес и габариты адекватны для макрообъектива таких характеристик. Увы, нет стабилизатора, а он бы мог пригодиться. Также можно сожалеть и о минимальной диафрагме f/22, для макро иногда нужно еще меньше. Можно отметить и еще такой нюанс - при ручной фокусировке электромотор (у объектива нет механической совместимости привода и кольца) не успевает за фотографом, то есть кольцо настройки крутится быстрее, чем сервопривод успевает перемещать фокусировку, поэтому иногда можно наблюдать эффект запаздывания фокуса. Но это только при ручной фокусировке, автомат работает шустро.
В остальном все хорошо. Яркая сочная картинка, которая выловит мельчайшие нюансы, «жесткое» размытие фона, хорошая работа на самой открытой диафрагме. Кстати, у Zeiss Touit 50mm f/2.8 на минимальной дистанции фокусировки, как и у других макрообъективов, диафрагма открывается не так сильно, как на иных значениях, но разница не очень велика - максимум на 1/3 стопа. Если бы на этот объектив была еще и цена поменьше, то он бы однозначно вышел победителем спора.
Fujinon XF 60mm f/2.4 R
Конструкция (элементов/групп): 10/8.
Минимальная дистанция фокусировки: 0,267 м.
Лепестков диафрагмы: 9.
Максимальное значение диафрагмы: f/22.
Диаметр под светофильтр: 39 мм.
Габариты: 64,1x70,9 мм.
Вес: 215 г.
Примерная цена: 28 000 рублей.
Вариант макрообъектива от Fuji. Появился в системе одним из первых, что даже немного удивительно. Пользуется довольно высокой популярностью, и это несложно объяснить. По сравнению с Zeiss Touit 32mm f/1.8 фуджиковский 60mm f/2.4 представляет собой совершенно иную концепцию - это не бескомпромиссный «макрушник», а весьма универсальный объектив.
Конструктивно разница почти не наблюдается, разве что у Fuji больше используется металла при изготовлении, при этом 60mm f/2.4 компактнее и легче. Самое главное различие - в картинке.
Конструкция (элементов/групп): 11/8.
Минимальная дистанция фокусировки: 0,7 м.
Лепестков диафрагмы: 7.
Максимальное значение диафрагмы: f/16.
Диаметр под светофильтр: 62 мм.
Габариты: 73,2x69,7 мм.
Вес: 405 г.
Примерная цена: 46 000 рублей.
Самый долгожданный объектив Fuji, представленный только весной 2014 года. Самый светосильный объектив Fuji, с f/1,2. Самый дорогой объектив Fuji - 46 000 рублей. Это все о нем. Fujinon XF 56mm f/1.2 еще за год до своего выхода стал считаться чуть ли не уникальным объективом, а после дебюта оправдал это звание. Светосильных объективов с диафрагмой f/1,2 сегодня в принципе немного, так что выход любого становится событием.
Конструкция (элементов/групп): 13/10.
Минимальная дистанция фокусировки: 1,1 м.
Лепестков диафрагмы: 7.
Максимальное значение диафрагмы: f/22.
Диаметр под светофильтр: 58 мм.
Габариты: 69,5x111 мм.
Вес: 370 г.
Примерная цена: 17 000 рублей.
Fuji 50-230mm f/4.5-6.7 - логичное продолжение Fujinon XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS, о котором мы рассказывали в первой части обзора . Объективы всем похожи: конструкцией, качеством фотографий и даже ценой. Если вы владелец X-M1 или X-A1 с китовым объективом и вам нужно расширить диапазон фокусных - покупка 50-230 весьма логичный ход.
Как и в 16-50, в 50-230 отчетливо проступают следы бюджетности. Скажем, корпус выполнен из пластика, нет кольца переключения диафрагмы, менять тип фокусировки и управлять стабилизатором можно только через меню камеры, а собран объектив в Китае, правда, довольно хорошо. Во всем можно найти и благоприятную сторону - в частности, вес удалось снизить по сравнению с 55-200 почти на 200 грамм, а это серьезная разница.
Качество изображения вполне соответствует китовому уровню объектива. На открытой диафрагме снимать можно, но если поджать хотя бы на стоп, то картинка станет заметно лучше. Искажений и аберраций разного рода хватает, но их количество не переходит порог разумного: с частью можно без труда разобраться в графическом редакторе, прочие в глаза не бросаются. Радует размытие фона, довольно мягкое и пластичное. Качества фотографий 55-230 вполне хватает для любительского использования.
Больше огорчает неспешная фокусировка; быстрое наведение на резкость для телевика было бы большим плюсом, но увы. Главная проблема 55-230 - это, конечно, светосила. Мы уже про 55-200 говорили, что он темный, а у младшего брата ситуация хуже на целый стоп. На длинном конце у него маловразумительные f/6,7. Только солнце зашло за тучу, как света начинает катастрофически не хватать и приходится повышать ISO. Хорошо еще, что есть стабилизатор, но и он не панацея при нехватке света.
Так что, несмотря на относительно доступную стоимость и компактные размеры, говорить об особой популярности 50-230 вряд ли приходится. Это ярко выраженная любительская модель, которую невозможно использовать для серьезной профессиональной съемки.
Планы
В трех частях мы рассказали о всех выпускающихся на данный момент объективах для байонета X. На фотоаппараты Fuji можно установить большое количество «чужой» оптики через переходники, но это уже другая история. В заключение этого цикла статей упомянем про планы компании Fuji по выводу на рынок новых моделей.
Еще до конца 2014 года в продажу должны поступить два профессиональных зума с постоянной диафрагмой f/2,8: XF 16-55mm f/2.8 R WR и 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR. Судя по маркировке, обе модели будут обладать высоким уровнем защиты от пыли и влаги, а телевик еще и оснащен стабилизатором изображения.
На 2015 год запланирован выход двух объективов с фиксированным фокусным расстоянием. XF 16mm f/1.4 усилит конкуренцию в широкоугольном сегменте, а XF 90mm f/2 составит компанию 56mm f/1.2 в портретной съемке.
Обновлено 07.11.2019 Просмотров 129049 Комментариев 89
С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).
Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.
Читайте также:
Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .
Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.
И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.
Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.
Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.
Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.
Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.
Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.
Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.
Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.
Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.
Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.
Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.
Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..
Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.
